Велосипедная цепь – достаточно простой и, в то же время, достаточно ответственный узел. Условия, в которых приходится работать цепи, самые неблагоприятные для всякой механики. Тут и абразив, налипающий на звенья в виде мелкого песка с дороги, и вода, вызывающая коррозию звеньев цепи. Загрязнённая цепь не только быстрее изнашивается сама, но так же сокращает жизнь кассете и системе, поскольку налипший на звенья песок и грязь работают как наждачная бумага, превосходно стачивая зубья звёздочек.

По этим причинам, немалая часть времени, которое тратится на текущее техническое обслуживание велосипеда, приходится на долю чистки и смазки цепи. Что делать, если хочется иметь чётко работающий механизм переключения скоростей и долговечную кассету с системой, то приходится следить за состоянием цепи. Тут, как и во всяком деле, главное найти «золотую середину» между безудержным фанатизмом и всепрощающим пофигизмом. А для этого надо чётко представлять себе тот момент, когда пора браться за маслёнку. Такой момент наступает в следующих случаях:

1. При езде в сухую погоду во время педалирования (вращения педалей) слышен ярко выраженный сухой металлический звук бегущей по звёздочкам цепи. В этом случае достаточно осмотреть цепь, и если на звеньях не наблюдается налипшего песка и сильного загрязнения, то можно просто протереть цепь тряпочкой, смоченной в керосине или жидкости "WD-40", после вытереть цепь насухо и смазать.
2. Если вы попали в дождь, либо вам пришлось форсировать речку или глубокие лужи, то независимо от того, когда цепь смазывалась в последний раз, её надо обязательно помыть и смазать. Какая бы качественная и высокотехнологичная смазка не использовалась, она всё равно смешивается с дорожной грязью и эта смесь достаточно просто вымывается водой.

1. Можно (и даже очень желательно) не дожидаться никаких лишних звуков от цепи, а смазывать её через каждые 100 – 200 километров пробега, в зависимости от используемого масла. Но это только в том случае, если вы катаетесь исключительно в сухую погоду и по асфальту без песка.

            Перед тем, как приступить к смазке, цепь необходимо очистить от грязи. Если тряпочки и керосина окажется недостаточно, то удобнее всего воспользоваться машинкой для чистки цепи. Эта машинка представляет собой пластиковую коробку, внутри которой размещены колёсики со щётками (рисунок 1).

Рисунок 1. Машинка для чистки цепи.

         Цепь заправляется в машинку, предварительно заполненную моющей жидкостью, затем, крепко удерживая машинку в руке, необходимо некоторое время вращать педали в обратную сторону. Под велосипед лучше заранее что либо подстелить, поскольку жидкость из машинки извлекается цепью, несмотря на губку внутри машинки, и капает на пол.
Очень много споров ходит о том, что же заливать в машинку в качестве моющей жидкости. Единодушие достигнуто только в одном – что в неё заливать не следует. А не следует заливать в машинку агрессивные растворители, такие как бензин, керосин, скипидар, ацетон и тому подобные жидкости. А вот со всем остальным можно поэкспериментировать. Неплохие результаты дают всевозможные средства для мытья посуды. Только из них надо приготавливать достаточно концентрированный раствор: на одну часть воды две-три части средства. Большой минус этого способа – необходимость долго выполаскивать такой раствор чистой водой. На непромытую от моющего средства цепь бессмысленно наносить смазку. Остатки моющего средства смешаются со смазкой и разрушат её. Такая смесь сразу вымоется из цепи первым же дождём.
         После многочисленных опытов со всевозможными моющими средствами, было установлено, что лучший результат даёт обычное жидкое средство для стирки «Прогресс». Именно жидкое как вода, а не густое, похожее на гель. Это средство можно (и нужно) заливать в машинку в неразбавленном виде, благо его дешевизна позволяет такую расточительность. Выполаскивается «Прогресс» замечательно. Достаточно пару раз заполнить машинку чистой водой и прогнать через неё цепь. Показателем того, что цепь хорошо промыта, является всякое отсутствие пены на звеньях.
         После промывки, цепь следует насухо протереть, чтоб удалить всю влагу, оставшуюся внутри звеньев. Можно просушить цепь феном, если это не шокирует ваших близких. И только после полного удаления воды из звеньев, следует приступать к смазке. Смазывая цепь, нужно выполнить два обязательных, и противоречащих друг другу, условия. С одной стороны, необходимо смазать все трущиеся детали, с другой – не допустить наличия смазки на поверхности звеньев. В идеальном случае, смазка должна присутствовать только в тех местах, которые указаны на рисунке 2 зелёной заливкой.

Рисунок 2. Места на цепи, где должна быть смазка

Если же оставить смазку на поверхности звеньев цепи, то звенья очень быстро соберут на себя всю попавшуюся в дороге пыль и абразивную грязь. Кроме того, неправильно смазанная цепь сильно пачкает брюки, руки, и всё, с чем соприкасается.

         Вопрос о том, чем же смазывать цепь, вызывает в среде байкеров неумолкающие споры. Кто-то утверждает, что цепь – не кожа юной девушки, и мазать её можно хоть маслом для швейных машинок. Кто-то доказывает, что цепь не переживёт такого надругательства, и мазать её надлежит только специальными смазками, выпускаемыми в изобилии различными производителями смазочных материалов. Если подойти к проблеме непредвзято и хорошо подумав, то можно сообразить, что с одной стороны, для снижения износа трущихся деталей подойдёт любая смазка, предназначенная для различных механизмов. А вот с другой стороны, для того, чтоб исключить налипание грязи и песка на цепь, любой смазкой тут не отделаться. И не стоит забывать о том, что смазка должна иметь хорошую адгезию к металлу, то есть, хорошо к нему «прилипать» и как можно дольше не вымываться водой.
         Автором, как человеком, склонным к экспериментам, было опробовано немало разных смазок от обычной «веретёнки» до аэрозольных и жидких масел, специально выпускаемых для велосипедных цепей. Выводы можно сделать следующие: если вы не хотите по каким либо причинам пользоваться специальными велосипедными маслами, то лучше всего использовать для цепи автомобильное трансмиссионное масло. Это масло достаточно хорошо удерживается на металле внутри цепи, но имеет большой недостаток при использовании - цепь очень быстро начинает сильно пачкаться. Кроме того, такое масло хорошо собирает грязь с дороги, поэтому чистить и смазывать цепь вам придётся чаще.
         Не стоит использовать в качестве смазки жидкость «WD-40». Эта жидкость хорошо проникает во всевозможные щели и зазоры, а так же оставляет на металле масляную плёнку. Но, несмотря на это, «вэдэшкой» невозможно обеспечить достаточное количество смазочного материала в звеньях цепи, испытывающих значительные нагрузки. Проверено на практике – «вэдэшка» очень быстро вырабатывается. Зато, в качестве жидкости для протирки цепи, "вэдэшка" подходит очень хорошо. В отличие от керосина, она не оставляет сильного неприятного запаха и образует защитную плёнку на металле.

         Специальных велосипедных смазок в природе существует великое множество. По форме выпуска их можно разделить на две большие группы: аэрозольные и в обычных флаконах. Аэрозольные смазки обладают очень полезным свойством - они самогустеющие. То есть, на поверхность они попадают в жидком виде, легко проникают в зазоры, затем загустевают под воздействием воздуха. Выпускаются такие смазки для использования во влажных или в сухих условиях. «Влажные» смазки хорошо держатся на металле, имеют высокое сопротивление к вымыванию. Но так же хорошо собирают пыль и песок. «Сухие» смазки гораздо меньше подвержены налипанию песка, но вырабатываются быстрее. Эти особенности смазок следует учитывать при выборе.
         Среди смазок, выпускаемых во флаконах, так же встречаются самогустеющие смазки. Эти смазки тоже выпускаются для разных условий применения. В отличие от аэрозольных смазок, флаконные смазки удобнее наносить на цепь. Они не разбрызгиваются по сторонам, что характерно для аэрозоли. Чему отдать предпочтение - сугубо ваш личный выбор.

         Итак, наша цепь хорошо промыта и высушена. Пора смазывать. Если вы пользуетесь флаконной смазкой, то наносить её следует только на втулки цепи. Можно наполнить маслом шприц – таким способом удобнее дозировать масло. С аэрозольной смазкой дела обстоят сложнее. Если вы впервые пользуетесь аэрозолем, то на всякий случай закройте чем-нибудь ротор заднего тормоза, если ваш велосипед оборудован дисковыми тормозами. Перед использованием баллон со смазкой надо хорошо потрясти, чтоб масло перемешалось с носителем, который обеспечивает транспортировку смазки в щели между деталями. Присоедините к распылителю трубку, если она входит в комплект. Держите конец трубки распылителя над нижней частью цепи. Начинайте вращать шатуны в обратном направлении, одновременно слегка нажимая на головку распылителя. Как только смазка начнёт брызгать на цепь, сделайте пару полных оборотов цепи, нанося на неё смазку. Этого достаточно. После смазки аэрозольным, либо обычным жидким маслом, вращайте некоторое время шатуны в обратном направлении, чтоб смазка проникла во втулки цепи.

         Каким бы способом и маслом вы не смазали цепь, в завершение процедуры, её следует хорошо вытереть, чтоб удалить всё масло с поверхности. Внутри втулок смазка останется в любом случае. Чтобы хорошо удалить смазку с поверхности цепи, протирать цепь следует в несколько приёмов. После каждой протирки, необходимо интенсивно, но без фанатизма, покрутить шатуны в обратном направлении. Избыток смазки выступит наружу. Снова протираем цепь, потом крутим шатуны, и так несколько раз, пока поверхность цепи не станет чистой.
         Для протирки можно использовать сухую ветошь или туалетную бумагу - незаменимую вещь в хозяйстве любого опытного велотуриста. Но самые лучшие результаты показывают, как это ни странно, обычные влажные салфетки, что продаются в аптеках и супермаркетах. Конечно, экстракт алоэ вряд ли спасёт вашу цепь от коррозии, но вот состав, которым пропитываются салфетки, замечательно удаляет все виды велосипедных смазок. Если вы заодно смазали ещё и обод заднего колеса - его так же стоит протереть влажной салфеткой, а лучше всего чистой ветошью, смоченной специальной жидкостью для чистки велосипедных тормозов. Если нет такой жидкости - можно воспользоваться спиртом или очищенным бензином для зажигалок.